कार में लीक का पता कैसे लगाएं

कई मोटर चालक निम्नलिखित स्थिति से परिचित हैं: आप सुबह अपने "लोहे के घोड़े" के पास जाते हैं, इग्निशन कुंजी घुमाते हैं, लेकिन स्टार्टर नहीं मुड़ता है, इंजन चालू नहीं होता है या शुरू नहीं होता है, लेकिन बड़ी कठिनाई से। एक उन्नत मामले में, यहां तक ​​कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल ताले भी काम नहीं करते हैं, आपको इसे मैन्युअल रूप से खोलना होगा, क्योंकि अलार्म बंद है ... लेकिन आखिरकार, कल रात सब कुछ क्रम में था! यह बैटरी के डिस्चार्ज होने के कारण होता है, जो विद्युत उपकरणों में बड़े करंट रिसाव के कारण होता है। मल्टीमीटर से कार में करंट लीकेज की जांच कैसे करें, किस मान पर अलार्म बजाना उचित है और क्या किया जा सकता है - हम इस बारे में लेख में बात करेंगे।

सामग्री

• 1 कारण और परिणाम
• 2 कार में लीकेज करंट की जांच कैसे करें
• 3 लीकेज करंट का पता कैसे लगाएं

कारण और परिणाम

सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि कार बैटरी क्या है। किसी भी अन्य बैटरी की तरह, यह एक रासायनिक वर्तमान स्रोत है जिसमें विद्युत क्षमता होती है, जिसका मूल्य आमतौर पर बैटरी लेबल पर मुद्रित होता है। इसे एम्पीयर-घंटे (आह) में मापा जाता है।

बैटरी की क्षमता एम्पीयर-घंटे में मापी जाती है और यह दर्शाती है कि कार की बैटरी कितना करंट डिस्चार्ज करेगी।

वास्तव में, क्षमता विद्युत ऊर्जा की मात्रा निर्धारित करती है जो एक पूरी तरह से चार्ज बैटरी प्रदान कर सकती है। लीकेज करंट बैटरी से खींचा गया करंट है। मान लीजिए कि हमारे पास ऑटो वायरिंग में एक गंभीर शॉर्ट सर्किट है, और लीकेज करंट 1 ए है। फिर उदाहरण के तौर पर दी गई 77 एएच बैटरी 77 घंटों में डिस्चार्ज हो जाएगी। उपयोग के दौरान, बैटरी जीवन और इसकी प्रभावी क्षमता कम हो जाती है, इसलिए बैटरी आधी डिस्चार्ज होने पर भी स्टार्टर में पर्याप्त शुरुआती करंट नहीं हो सकता है (ठंड के मौसम में 75% तक)। इस तरह के लीक से हम मान सकते हैं कि एक दिन में चाबी से कार स्टार्ट करना लगभग असंभव हो जाएगा।

मुख्य समस्या बैटरी का डीप डिस्चार्ज होना है। बैटरी से ऊर्जा प्राप्त करते समय, सल्फ्यूरिक एसिड, जो इलेक्ट्रोलाइट का हिस्सा होता है, धीरे-धीरे सीसा लवण में परिवर्तित हो जाता है। एक निश्चित बिंदु तक, यह प्रक्रिया प्रतिवर्ती है, क्योंकि ऐसा तब होता है जब बैटरी चार्ज की जाती है। लेकिन यदि कोशिकाओं में वोल्टेज एक निश्चित स्तर से नीचे चला जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट अघुलनशील यौगिक बनाता है जो क्रिस्टल के रूप में प्लेटों पर जम जाता है। ये क्रिस्टल कभी भी ठीक नहीं होंगे, लेकिन प्लेटों की कामकाजी सतह को कम कर देंगे, जिससे बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि होगी, और इसलिए, इसकी क्षमता में कमी आएगी। अंत में, आपको एक नई बैटरी खरीदनी होगी। बैटरी टर्मिनलों पर 10,5 V से नीचे का वोल्टेज खतरनाक डिस्चार्ज माना जाता है। यदि आप अपनी कार की बैटरी चार्ज करने के लिए घर लाए हैं और कम वोल्टेज देखा है, तो अलार्म बजाने और रिसाव से तुरंत निपटने का समय आ गया है!

इसके अलावा, शॉर्ट सर्किट या पर्याप्त उच्च धाराओं पर पिघले तार इन्सुलेशन के कारण होने वाले रिसाव से न केवल बैटरी को नुकसान हो सकता है, बल्कि आग भी लग सकती है। दरअसल, एक नई कार बैटरी थोड़े समय के लिए सैकड़ों एम्प्स देने में सक्षम है, जो भौतिकी के नियमों के अनुसार, कुछ ही मिनटों में पिघलने और जलने का कारण बन सकती है। लगातार तनाव में पुरानी बैटरियां उबल सकती हैं या फट सकती हैं। इससे भी बदतर, यह सब किसी भी समय दुर्घटनावश घटित हो सकता है, उदाहरण के लिए, रात में पार्किंग स्थल में।

कार की विद्युत प्रणाली आपस में जुड़ी हुई जटिल इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों का एक समूह है

लीकेज करंट के सभी अप्रिय परिणामों पर विचार करने के बाद, इसके कारणों को समझना उचित है। पहले, न्यूनतम इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कार्बोरेटर कारों के दिनों में, इसकी पूर्ण अनुपस्थिति को सामान्य लीकेज करंट माना जाता था। उन कारों में, इग्निशन बंद होने पर बैटरी से करंट खींचने के लिए कुछ भी नहीं था। आज, सब कुछ बदल गया है: कोई भी कार बस विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स से भरी हुई है। ये दोनों मानक उपकरण हो सकते हैं और बाद में ड्राइवर द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। और यद्यपि सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कम बिजली की खपत के साथ विशेष "स्लीप" मोड या स्टैंडबाय मोड का समर्थन करते हैं, ऊर्जा बचत के नारे के साथ पर्यावरणविदों के मैत्रीपूर्ण जुलूस के तहत, स्टैंडबाय सर्किट द्वारा एक निश्चित मात्रा में करंट की खपत की जाती है। इसलिए, छोटी रिसाव धाराएं (70 एमए तक) सामान्य हैं।

कार में फ़ैक्टरी उपकरणों में से, निम्नलिखित उपकरण आम तौर पर लगातार एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा की खपत करते हैं:

• जनरेटर रेक्टिफायर में डायोड (20-45 mA);
• रेडियो (5 एमए तक);
• अलार्म (10-50 एमए);
• रिले या अर्धचालक, ऑन-बोर्ड इंजन कंप्यूटर (10 एमए तक) पर आधारित विभिन्न स्विचिंग डिवाइस।

कोष्ठक में सेवा योग्य उपकरणों के लिए अधिकतम स्वीकार्य वर्तमान मान हैं। ख़राब काम करने वाले घटक नाटकीय रूप से अपनी खपत बढ़ा सकते हैं। हम पिछले भाग में ऐसे घटकों की पहचान करने और उन्हें खत्म करने के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम ड्राइवरों द्वारा स्थापित अतिरिक्त उपकरणों की एक सूची देंगे, जो अक्सर लीक में एक और अच्छा सौ मिलीमीटर जोड़ सकते हैं:

• गैर मानक रेडियो;
• अतिरिक्त एम्पलीफायर और सक्रिय सबवूफ़र्स;
• चोरी-रोधी या दूसरा अलार्म;
• डीवीआर या रडार डिटेक्टर;
• जीपीएस नेविगेटर;
• सिगरेट लाइटर से जुड़ा कोई भी यूएसबी संचालित उपकरण।

कार में लीकेज करंट की जांच कैसे करें

कार की 12 वी लाइन के साथ कुल वर्तमान रिसाव की जांच करना बहुत सरल है: आपको बैटरी और कार के बाकी नेटवर्क के बीच के अंतराल में मल्टीमीटर को एमीटर मोड में चालू करना होगा। उसी समय, इंजन को बंद कर देना चाहिए और इग्निशन के साथ कोई हेरफेर नहीं किया जा सकता है। स्टार्टर की भारी शुरुआती धाराएं निश्चित रूप से मल्टीमीटर को नुकसान पहुंचाएंगी और जल जाएंगी।

क्या यह महत्वपूर्ण है! इससे पहले कि आप मल्टीमीटर के साथ काम करना शुरू करें, यह अनुशंसा की जाती है कि आप डिवाइस के साथ काम करने पर प्रशिक्षण लेख पढ़ें।

आइए प्रक्रिया पर अधिक विस्तार से विचार करें:

• इग्निशन और सभी अतिरिक्त उपभोक्ताओं को बंद कर दें।
• हम बैटरी तक पहुंचते हैं और एक उपयुक्त रिंच का उपयोग करके उसमें से नकारात्मक टर्मिनल को हटा देते हैं।
• मल्टीमीटर को DC एमीटर मोड पर सेट करें। हम अधिकतम माप सीमा निर्धारित करते हैं। अधिकांश सामान्य मीटरों पर, यह या तो 10 या 20 ए है। हम जांच को उचित रूप से चिह्नित सॉकेट से जोड़ते हैं। कृपया ध्यान दें कि एमीटर मोड में, "परीक्षक" का प्रतिरोध शून्य है, इसलिए यदि आप आदतन जांच के साथ दो बैटरी टर्मिनलों को छूते हैं, तो आपको शॉर्ट सर्किट मिलेगा।

लीकेज करंट को मापने के लिए, आपको मल्टीमीटर को डीसी माप मोड में चालू करना होगा

क्या यह महत्वपूर्ण है! "FUSED" लेबल वाले कनेक्टर का उपयोग न करें। यह मल्टीमीटर इनपुट आमतौर पर 200 या 500 एमए फ़्यूज़ द्वारा संरक्षित होता है। लीकेज करंट के बारे में हमें पहले से पता नहीं होता है और यह बहुत अधिक हो सकता है, जिससे फ़्यूज़ की विफलता हो सकती है। शिलालेख "अनफ़्यूज़्ड" इस लाइन में फ़्यूज़ की अनुपस्थिति को इंगित करता है।

• अब हम जांच को अंतराल में जोड़ते हैं: बैटरी पर माइनस से काला, "द्रव्यमान" से लाल। कुछ पुराने मीटरों के लिए, ध्रुवता महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन डिजिटल मीटर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

नकारात्मक टर्मिनल को डिस्कनेक्ट करके माप लेना सबसे सुरक्षित है, लेकिन "प्लस" का उपयोग भी स्वीकार्य है।

• हम डिवाइस की रीडिंग देखते हैं। उपरोक्त चित्र में, हम 70 mA का परिणाम देख सकते हैं, जो मानक के काफी भीतर है। लेकिन यहां यह पहले से ही विचार करने लायक है, 230 एमए बहुत है।

यदि सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वास्तव में बंद हैं, तो 230 mA का वर्तमान मान गंभीर समस्याओं का संकेत देता है।

एक महत्वपूर्ण सूक्ष्मता: मल्टीमीटर के साथ ऑन-बोर्ड सर्किट को बंद करने के बाद, पहले कुछ मिनटों में, लीकेज करंट बहुत बड़ा हो सकता है। यह इस तथ्य से समझाया गया है कि डी-एनर्जीकृत उपकरणों को अभी-अभी बिजली मिली है और उन्होंने अभी तक बिजली बचत मोड में प्रवेश नहीं किया है। जांच को संपर्कों पर मजबूती से पकड़ें और पांच मिनट तक प्रतीक्षा करें (इतने लंबे समय तक विश्वसनीय कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए आप मगरमच्छ जांच का उपयोग कर सकते हैं)। सबसे अधिक संभावना है, धारा धीरे-धीरे कम हो जाएगी। यदि उच्च मान रहते हैं, तो निश्चित रूप से विद्युत समस्या है।

विभिन्न वाहनों के लिए रिसाव धाराओं का सामान्य मान भिन्न-भिन्न होता है। यह लगभग 20-70 एमए है, लेकिन पुरानी कारों के लिए, साथ ही घरेलू कारों के लिए, वे काफी अधिक हो सकते हैं। आधुनिक विदेशी कारें आम तौर पर पार्किंग स्थल में कुछ मिलीमीटर की खपत कर सकती हैं। आपका सबसे अच्छा विकल्प इंटरनेट का उपयोग करना और यह पता लगाना है कि आपके मॉडल के लिए कौन से मूल्य स्वीकार्य हैं।

लीकेज करंट का पता कैसे लगाएं

यदि माप निराशाजनक निकले, तो आपको उच्च ऊर्जा खपत के "दोषी" की तलाश करनी होगी। आइए पहले मानक घटकों की खराबी पर विचार करें, जिससे उच्च रिसाव धारा हो सकती है।

• जनरेटर रेक्टिफायर पर डायोड को विपरीत दिशा में करंट प्रवाहित नहीं करना चाहिए, लेकिन यह केवल सिद्धांत में है। व्यवहार में, उनमें 5-10 एमए के क्रम पर एक छोटा रिवर्स करंट होता है। चूँकि रेक्टिफायर ब्रिज में चार डायोड होते हैं, यहाँ से हमें 40 mA तक मिलता है। हालाँकि, समय के साथ, अर्धचालक ख़राब होने लगते हैं, परतों के बीच इन्सुलेशन पतला हो जाता है, और रिवर्स करंट 100-200 mA तक बढ़ सकता है। इस मामले में, केवल रेक्टिफायर के प्रतिस्थापन से मदद मिलेगी।
• रेडियो में एक विशेष मोड होता है जिसमें यह व्यावहारिक रूप से बिजली की खपत नहीं करता है। हालाँकि, इस मोड में प्रवेश करने और पार्किंग में बैटरी को डिस्चार्ज न करने के लिए, इसे सही ढंग से कनेक्ट किया जाना चाहिए। इसके लिए, एसीसी सिग्नल इनपुट का उपयोग किया जाता है, जिसे इग्निशन स्विच से संबंधित आउटपुट से जोड़ा जाना चाहिए। +12 वी स्तर इस आउटपुट पर तभी दिखाई देता है जब चाबी को लॉक में डाला जाता है और थोड़ा घुमाया जाता है (एसीसी स्थिति - "सहायक उपकरण")। यदि एसीसी सिग्नल है, तो रेडियो स्टैंडबाय मोड में है और बंद होने पर काफी अधिक करंट (200 एमए तक) की खपत कर सकता है। जब ड्राइवर कार से चाबी खींचता है, तो एसीसी सिग्नल गायब हो जाता है और रेडियो स्लीप मोड में चला जाता है। यदि रेडियो पर एसीसी लाइन +12 वी पावर से कनेक्ट या शॉर्ट नहीं है, तो डिवाइस हमेशा स्टैंडबाय मोड में रहता है और बहुत अधिक बिजली की खपत करता है।
• दोषपूर्ण सेंसर के कारण अलार्म और इम्मोबिलाइज़र बहुत अधिक खपत करने लगते हैं, उदाहरण के लिए, जाम हुए दरवाज़े के स्विच। कभी-कभी डिवाइस के सॉफ़्टवेयर (फर्मवेयर) में खराबी के कारण "भूख बढ़ जाती है"। उदाहरण के लिए, नियंत्रक रिले कॉइल पर लगातार वोल्टेज लागू करना शुरू कर देता है। यह विशिष्ट डिवाइस पर निर्भर करता है, लेकिन डिवाइस का पूर्ण शटडाउन और रीसेट, या फ्लैशिंग, मदद कर सकता है।
• रिले या ट्रांजिस्टर जैसे विभिन्न स्विचिंग तत्व भी बढ़ी हुई खपत पैदा कर सकते हैं। रिले में, ये संपर्क गंदगी और समय से "चिपचिपे" हो सकते हैं। ट्रांजिस्टर में नगण्य रिवर्स करंट होता है, लेकिन जब अर्धचालक टूट जाता है, तो इसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है।

90% मामलों में, समस्या कार के मानक उपकरण में नहीं, बल्कि चालक द्वारा स्वयं जुड़े गैर-मानक उपकरणों में होती है:

• "गैर-देशी" रेडियो टेप रिकॉर्डर एसीसी लाइन को जोड़ने के लिए मानक के समान नियम के अधीन है। सस्ते निम्न-गुणवत्ता वाले रेडियो इस लाइन को पूरी तरह से अनदेखा कर सकते हैं और बहुत अधिक बिजली की खपत करते हुए सामान्य मोड में रह सकते हैं।
• एम्पलीफायरों को कनेक्ट करते समय, सही कनेक्शन योजना का पालन करना भी आवश्यक है, क्योंकि उनमें एक बिजली और ऊर्जा बचत नियंत्रण सिग्नल लाइन भी होती है, जिसे आमतौर पर रेडियो द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
• उन्होंने बस सुरक्षा प्रणाली बदल दी या जोड़ दी, और अगली सुबह बैटरी "शून्य" पर डिस्चार्ज हो गई? समस्या इसमें स्पष्ट रूप से है.
• कुछ वाहनों में, इग्निशन बंद होने पर भी सिगरेट लाइटर सॉकेट बंद नहीं होता है। और यदि कोई उपकरण इसके माध्यम से संचालित होता है (उदाहरण के लिए, वही डीवीआर), तो वे बैटरी पर ध्यान देने योग्य भार देना जारी रखते हैं। "छोटे कैमरा बॉक्स" को कम न समझें, उनमें से कुछ की खपत 1A या अधिक है।

आधुनिक कार में वास्तव में बहुत सारे उपकरण होते हैं, लेकिन "दुश्मन" की खोज करने का एक प्रभावी तरीका है। इसमें फ़्यूज़ के साथ एक जंक्शन बॉक्स का उपयोग होता है, जो हर कार में होता है। बैटरी से +12 वी बस इसके पास आती है, और सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए वायरिंग इससे अलग हो जाती है। प्रक्रिया इस प्रकार है:

• हम मल्टीमीटर को उसी कनेक्टेड स्थिति में छोड़ देते हैं जैसे लीकेज करंट को मापते समय।
• फ़्यूज़ बॉक्स का स्थान ज्ञात करें।

फ़्यूज़ बॉक्स अक्सर इंजन डिब्बे में और डैशबोर्ड के नीचे केबिन में स्थित होते हैं

• अब, मल्टीमीटर की रीडिंग का अनुसरण करते हुए, हम एक-एक करके प्रत्येक फ़्यूज़ को हटाते हैं। यदि रीडिंग नहीं बदली है, तो इसे वापस उसी स्थान पर रखें और अगले पर जाएँ। डिवाइस की रीडिंग में ध्यान देने योग्य गिरावट यह दर्शाती है कि समस्याग्रस्त उपभोक्ता इसी लाइन पर स्थित है।
• मामला छोटा है: दस्तावेज़ीकरण से कार के विद्युत सर्किट के अनुसार, हम पाते हैं कि यह या वह फ़्यूज़ किसके लिए ज़िम्मेदार है, और वायरिंग कहाँ से जाती है। उसी स्थान पर हमें अंतिम उपकरण मिलते हैं जिनमें समस्या थी।

आप सभी फ़्यूज़ से गुज़रे, लेकिन करंट नहीं बदला? फिर यह कार के पावर सर्किट में एक समस्या की तलाश करने लायक है, जिससे स्टार्टर, जनरेटर और इंजन इग्निशन सिस्टम जुड़े हुए हैं। उनके कनेक्शन का बिंदु कार पर निर्भर करता है। कुछ मॉडलों पर, वे बैटरी के ठीक बगल में स्थित होते हैं, जो निश्चित रूप से सुविधाजनक है। जो कुछ बचा है उसे एक-एक करके बंद करना शुरू करना है और एमीटर रीडिंग की निगरानी करना न भूलें।

अंतिम उपाय के रूप में पावर सर्किट की जाँच करने की अनुशंसा की जाती है।

एक अन्य विकल्प संभव है: उन्हें एक समस्याग्रस्त लाइन मिली, लेकिन जुड़े उपभोक्ताओं के साथ सब कुछ क्रम में है। इस लाइन के साथ वायरिंग को ही समझें। सबसे आम स्थितियाँ: गर्मी या इंजन के गर्म होने के कारण तार का इन्सुलेशन पिघल गया, कार बॉडी के साथ संपर्क हुआ (जो कि "द्रव्यमान" है, अर्थात बिजली की आपूर्ति को घटाकर), गंदगी या पानी कनेक्टिंग तत्वों में चला गया। आपको इस स्थान का स्थानीयकरण करने और समस्या को ठीक करने की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए, तारों को बदलकर या संदूषण से प्रभावित ब्लॉकों को साफ करके और सुखाकर।

कार में करंट लीकेज की समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी भी विद्युत उपकरण में हमेशा आग लगने का खतरा होता है, खासकर कार में, क्योंकि वहां ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। बढ़ी हुई खपत से आंखें मूंदकर, आपको कम से कम एक नई बैटरी पर पैसा खर्च करना होगा, और सबसे बुरी बात यह हो सकती है कि कार में आग लग जाए या विस्फोट भी हो जाए।

यदि लेख आपको समझ से बाहर लगता है, या आपके पास विद्युत उपकरणों के साथ काम करने के लिए पर्याप्त योग्यता नहीं है, तो सर्विस स्टेशन पेशेवरों को काम सौंपना बेहतर है।