शीतलक प्रतिस्थापन लैकेटी

लैकेट्टी के साथ शीतलक को बदलने की प्रक्रिया जटिल नहीं है, लेकिन कुछ बारीकियां हैं जिन पर हम विचार करेंगे।

लैकेट्टी के लिए कौन सा शीतलक?

शेवरले लैकेट्टी शीतलन प्रणाली उच्च गुणवत्ता वाले एथिलीन ग्लाइकॉल-आधारित शीतलक (एंटीफ्ीज़) का उपयोग करती है।

एंटीफ्ीज़ का सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिकेट है, जो एल्यूमीनियम को जंग से बचाता है।

एक नियम के रूप में, एंटीफ्ीज़ को सांद्रण के रूप में बेचा जाता है, जिसे भरने से पहले 50:50 के अनुपात में आसुत जल से पतला होना चाहिए। और शून्य से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान पर कार का उपयोग करते समय, 60:40 के अनुपात में।

प्रारंभिक रूप से (शीतलन प्रणाली में डालने से पहले), एंटीफ्ीज़ को आसुत जल से पतला किया जाना चाहिए)।

आज सबसे लोकप्रिय G11 मानक और G12/G13 मानक समूहों के एंटीफ्रीज हैं। वास्तव में, पदनाम G11, G12, G12+, G12++ और G13 VW एंटीफ्ीज़ मानकों TL 774-C, TL 774-F, TL 774-G और TL 774-J के व्यापारिक नाम हैं। इनमें से प्रत्येक मानक उत्पाद की संरचना के साथ-साथ उसके गुणों की समग्रता पर सख्त आवश्यकताएं लगाता है।

G11 (VW TL 774-C) - नीला-हरा शीतलक (निर्माता के आधार पर रंग भिन्न हो सकता है)। इस एंटीफ्ीज़ का शेल्फ जीवन 3 वर्ष से अधिक नहीं है।

लाल एंटीफ्ीज़र G12 G11 मानक का विकास है। इससे, सबसे पहले, अनुशंसित सेवा जीवन को 5 वर्ष तक बढ़ाना संभव हो गया। G12 + और G12++ एंटीफ्रीज अपनी संरचना और गुणों में नियमित G12 से काफी भिन्न हैं। इन मानकों के एंटीफ्रीज का रंग लाल-बैंगनी-गुलाबी होता है, और इनकी शेल्फ लाइफ भी लंबी होती है; हालाँकि, G12 के विपरीत, वे बहुत कम आक्रामक, अधिक पर्यावरण के अनुकूल हैं और उन्हें नीले G11 के साथ मिलाया जा सकता है। G11 और G12 को मिलाने की सख्त मनाही है। एक और विकास मानक एंटीफ्ीज़ G13 था। वे बकाइन गुलाबी रंग में भी आते हैं और पूरी तरह से बैकवर्ड संगत हैं।

कूलेंट कब बदलें

यह सब कार निर्माता के ब्रांड और सिफारिशों पर नहीं, बल्कि इस्तेमाल किए गए एंटीफ्ीज़ और कार की स्थिति (उम्र) पर निर्भर करता है।

यदि आप G11 एंटीफ्ीज़ का उपयोग करते हैं, तो आपको इसे हर 2 साल या 30-40 हजार किलोमीटर पर बदलना होगा।

यदि G12, G12+, G12++ में बाढ़ आती है, तो 5 साल या 200 हजार किलोमीटर के बाद प्रतिस्थापन को ध्यान में रखना चाहिए।

व्यक्तिगत रूप से, मैं G12++ का उपयोग करता हूं और हर 4 साल या 100 हजार किलोमीटर पर बदलता हूं।

लेकिन, ईमानदारी से कहूं तो 100 हजार किमी. मैंने कभी सवारी नहीं की. चार साल इतनी तेजी से बीत गए, जितना मैं इतनी तेजी से हासिल कर सका।

इसके अलावा जीवन में ऐसे मामले भी हो सकते हैं जब आप स्वयं प्रतिस्थापन के समय और उपयोग किए गए एंटीफ्ीज़ में समायोजन करते हैं। मैं आपको अपने जीवन से दो उदाहरण देता हूँ।

सबसे पहले, हमारे देश में युद्ध हुआ और किराना दुकानों ने भी काम करना बंद कर दिया। इसलिए, आमतौर पर ऑटो पार्ट्स स्टोर्स के बारे में भूलना संभव था। मेल भी काम नहीं आया. इसलिए मुझे स्थानीय सड़क विक्रेताओं से ग्रीन फ़ेलिक्स की एक कैन खरीदनी पड़ी। पहले अवसर पर, बाद में मैंने इसे सामान्य लाल G12++ में बदलने का प्रयास किया। लेकिन अपने दो वर्षों में, इस "चमकीले हरे" ने अच्छी सेवा की है।

दूसरा प्लग सिलेंडर हेड में कूलिंग जैकेट में प्रवाहित हुआ। स्वाभाविक रूप से, तेल एंटीफ़्रीज़र के साथ मिश्रित हो गया और उसे बहुत पहले बदलना पड़ा।

और सबसे महत्वपूर्ण बात - प्रतिस्थापन अंतराल से अधिक न हो। पुराना शीतलक सक्रिय रूप से सिलेंडर हेड, पंप, फिटिंग और शीतलन प्रणाली के अन्य तत्वों को नष्ट कर देता है।

लैकेट्टी में कितना शीतलक है

1,4/1,6 इंजन के लिए यह 7,2 लीटर है

1,8/2,0 इंजन के लिए यह 7,4 लीटर है।

अगर कार में एचबीओ लगा है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा।

शीतलक को बदलने के लिए क्या आवश्यक है?

शीतलक को बदलने के लिए, हमें चाहिए:

• पेचकश
• सांद्रित एंटीफ्ीज़र या उपयोग के लिए तैयार एंटीफ्ीज़र
• आसुत जल (लगभग 15 लीटर)
• प्रयुक्त शीतलक को निकालने के लिए कंटेनर। स्क्रॉलिंग स्लाइस वाले कंटेनर का उपयोग करना अत्यधिक वांछनीय है। मैं इसके लिए प्राइमर के 10 लीटर जार का उपयोग करता हूं।
• 10 मिमी व्यास वाली रबर या सिलिकॉन नली।
• काम की सुविधा के लिए, एक देखने के छेद या ओवरपास की आवश्यकता होती है। लेकिन बिल्कुल जरूरी नहीं.

यदि आप निरीक्षण खाई या ओवरपास के बिना शीतलक बदलते हैं, तो आपको कम शक्ति और 12 मिमी कुंजी की आवश्यकता है।

शीतलक की जगह

टिप्पणी! जलने से बचने के लिए वाहन के कूलेंट को इंजन के तापमान +40°C से अधिक न होने पर बदलें।

सिस्टम पर दबाव कम करने के लिए विस्तार टैंक कैप खोलें और इसे फिर से बंद करें!

हम बचे हुए तरल को निकालने के लिए एक कंटेनर, एक रबर ट्यूब, एक स्क्रूड्राइवर और कार के लिए एक हेड लेते हैं।

हमने मोटर सुरक्षा के पांच पेंच खोल दिए और सुरक्षा हटा दी।

रेडिएटर के निचले सिरे से, केंद्र के थोड़ा दाईं ओर (यदि आप यात्रा की दिशा में देखते हैं), हम एक नाली फिटिंग ढूंढते हैं और उसमें एक ट्यूब जोड़ते हैं। इसे पहना नहीं जा सकता, लेकिन इससे तरल पदार्थ कम निकलेगा। हम तरल को निकालने के लिए ट्यूब के दूसरे सिरे को एक कंटेनर में निर्देशित करते हैं।

पारदर्शी सिलिकॉन नली का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक है

फ़्लैटहेड स्क्रूड्राइवर का उपयोग करके रेडिएटर ड्रेन प्लग को कुछ बार ढीला करें। बस ज़्यादा नहीं, नहीं तो यह तरल के दबाव में उड़ सकता है!

अब फिलर कैप को दोबारा खोलें। उसके बाद, नाली फिटिंग से अपशिष्ट द्रव तेजी से बहना शुरू हो जाना चाहिए। रिसाव में काफी समय लगेगा, इसलिए अभी आप इंटीरियर को वैक्यूम कर सकते हैं और गलीचे धो सकते हैं

हम तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि तरल कम तीव्रता से बाहर न निकलने लगे।

हमने विस्तार टैंक का ढक्कन खोल दिया और थ्रॉटल असेंबली में जाने वाली नली को टैंक से अलग कर दिया। हम आपकी उंगली से टैंक पर फिटिंग को बंद करते हैं और अपने मुंह से नली में फूंक मारते हैं

तब द्रव तेजी से और अधिक मात्रा में निकलेगा (अर्थात् सिस्टम में कम रहेगा)

जब केवल हवा निकलती है, तो हम कह सकते हैं कि हमने इस्तेमाल किया हुआ एंटीफ्ीज़र सूखा दिया है।

हम रेडिएटर ड्रेन फिटिंग को वापस उसकी जगह पर घुमाते हैं और नली को वापस हमारे द्वारा हटाए गए विस्तार टैंक से जोड़ते हैं।

यदि आपकी कार में शीतलक का स्तर न्यूनतम था, तो आपको लगभग 6 लीटर पानी निकालने की आवश्यकता है

यदि टैंक MAX चिह्न पर था, तो अधिक तरल स्वाभाविक रूप से विलीन हो जाएगा।

मुख्य बात यह है कि इसे सिस्टम में डाला जाता है और विलीन हो जाता है। यदि यह कम फिट बैठता है, तो कहीं रुकावट के रूप में कॉर्क या अन्य समस्याएं हैं।

टैंक में आसुत जल डालें

हम इंजन को चालू करते हैं और उसे ऑपरेटिंग तापमान तक गर्म करते हैं।

1 मिनट तक इंजन की गति लगभग 3000 आरपीएम पर बनाए रखें।

केबिन हीटिंग नियंत्रण को रेड ज़ोन (अधिकतम हीटिंग) पर सेट करें। हम हीटर का पंखा चालू करते हैं और जांचते हैं कि गर्म हवा निकलती है या नहीं। इसका मतलब है कि हीटर कोर के माध्यम से द्रव सामान्य रूप से प्रसारित होता है।

टिप्पणी। आधुनिक कारों में हीटिंग रेडिएटर पर कोई नल नहीं होता है। तापमान को विशेष रूप से वायु प्रवाह डैम्पर्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और रेडिएटर में तरल लगातार घूमता रहता है। इसलिए, केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि हीटर कोर में कोई प्लग नहीं हैं और यह भरा हुआ नहीं है, हीटिंग को अधिकतम पर चालू करना आवश्यक है। और "स्टोव पर एंटीफ्ीज़र न डालें।"

फिर से, हम तरल को निकालने और पानी को निकालने के लिए सभी जोड़तोड़ करते हैं।

यदि पानी बहुत गंदा है तो दोबारा कुल्ला करना बेहतर है।

विस्तार टैंक को धोना भी बहुत सुविधाजनक है।

विस्तार टैंक लैकेट्टी

जैसे ही धोने के बाद पानी टैंक से बाहर निकल जाए, आप तुरंत इसे अलग कर सकते हैं ताकि समय बर्बाद न हो। जबकि बाकी पानी निकल रहा है, आप टैंक को आसानी से धो सकते हैं।

ऐसा करने के लिए, टैंक पर त्वरित-रिलीज़ क्लैंप को पुनर्व्यवस्थित करने और होसेस को डिस्कनेक्ट करने के लिए सरौता का उपयोग करें

केवल तीन नलियाँ हैं। हमने उन्हें अलग कर दिया और 10 मिमी रिंच के साथ हमने टैंक को पकड़ने वाले दो नटों को खोल दिया।

फिर प्रयास करके टैंक को ऊपर उठाएं और हटा दें।

यहाँ टैंक माउंट हैं

माउंटिंग बोल्ट को गोलाकार किया गया है, और तीर उस ब्रैकेट को दिखाता है जिस पर टैंक मजबूती से बैठता है।

हम टैंक धोते हैं। इसमें मुझे प्लंबिंग (शौचालय के कटोरे, आदि) धोने के साधनों से मदद मिलती है। विशेष रूप से गंदे मामलों में, जब तेल शीतलक में मिल गया है, तो इसे गैसोलीन तक, अधिक आक्रामक साधनों से धोना आवश्यक होगा।

हम टैंक को उसके स्थान पर स्थापित करते हैं।

टिप्पणी। टैंक फिटिंग को किसी भी चिकनाई वाले पदार्थ से चिकना न करें। इससे भी बेहतर, उन्हें कम करें। तथ्य यह है कि शीतलन प्रणाली में दबाव वायुमंडलीय से अधिक होता है और नली चिकनाईयुक्त या बस तेलयुक्त फिटिंग से बाहर उड़ सकती हैं और क्लैंप उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। और शीतलक के तेज रिसाव के दुखद परिणाम हो सकते हैं।

एंटीफ्ीज़ कॉन्संट्रेट कैसे चुनें और पतला करें

एंटीफ्ीज़ के चुनाव में दो बुनियादी नियम शामिल हैं।

सबसे पहले, विश्वसनीय निर्माताओं को चुनें। उदाहरण के लिए, डायनापावर, अरल, रोवे, लक्स रेड लाइन, आदि।

दूसरे, पैकेज पर समाप्ति तिथि अंकित होनी चाहिए। इसके अलावा, इसे बोतल पर ही उकेरा या लगाया जाना चाहिए, न कि संलग्न लेबल पर। G12 एंटीफ्ीज़ लेने का कोई मतलब नहीं है, जो दो साल में समाप्त हो जाता है।

इसके अलावा लेबल पर आसुत जल के साथ सांद्रण के तनुकरण के अनुपात को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

यहाँ एक उदाहरण है। बोतल के नीचे फरवरी 2023 तक उत्पादन तिथि और समाप्ति तिथि है।

और सांद्रण को पतला करने के लिए एक प्लेट, जो उन लोगों के लिए भी समझने योग्य है जो पढ़ नहीं सकते

यदि आप पानी के साथ सांद्रण को आधा पतला करते हैं, तो आपको 37 डिग्री सेल्सियस के ठंढ प्रतिरोध के साथ एक एंटीफ्ीज़ मिलता है। मैं करता हूं। परिणामस्वरूप, मुझे आउटपुट पर 10 लीटर तैयार एंटीफ्ीज़ मिलता है।

अब विस्तार टैंक में नया शीतलक डालें, रेडिएटर पर नाली फिटिंग को कसने का ध्यान रखें।

हम इंजन शुरू करते हैं और गर्म करते हैं। हम एक मिनट के लिए गति लगभग 3000 आरपीएम पर रखते हैं। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि शीतलक स्तर "मिन" चिह्न से नीचे न जाए।

प्रतिस्थापन तिथि और ओडोमीटर रीडिंग रिकॉर्ड करें।

पहली सवारी के बाद, एंटीफ्ीज़ डालें जब तक कि यह "मिन" चिह्न से ठीक ऊपर न हो जाए।

ध्यान! इंजन ठंडा होने पर लेवल की जाँच करनी चाहिए और टॉप अप करना चाहिए!

इंजन के ठंडा होने के बाद, जलाशय में शीतलक स्तर की जाँच करें और टॉप अप करें।

रेडिएटर पर नाली प्लग लीक हो रहा है

यदि नाली की फिटिंग अब नाली के छेद को कसकर बंद नहीं करती है, तो नया रेडिएटर खरीदने में जल्दबाजी न करें।

एक्सेसरी को पूरी तरह से खोल दें। एक रबर ओ-रिंग है

आपको इसे हटाना होगा और किसी हार्डवेयर या प्लंबिंग स्टोर पर जाना होगा। आमतौर पर ऐसी चीज़ों का एक विशाल चयन होता है और उन्हें उठाया जा सकता है। नए रेडिएटर के विपरीत, लागत एक पैसा होगी।

शीतलन प्रणाली फ्लशिंग

अब शीतलन प्रणाली को ख़त्म करने के वैकल्पिक तरीकों के बारे में। आसुत जल के अलावा, तीन अन्य विधियाँ लोकप्रिय हैं:

1. एक विशेष रसायन जो दुकानों और बाजारों में बेचा जाता है । व्यक्तिगत रूप से, मैं इसका जोखिम नहीं उठाता क्योंकि मैंने काफी कुछ देखा है। सबसे ताज़ा मामला - एक पड़ोसी ने वाज़ोव्स्की स्पॉट को धोया। परिणाम: आंतरिक हीटर ने गर्म होना बंद कर दिया। अब आपको हीटर कोर तक पहुंचने की जरूरत है। और कौन जानता है, जानता है कि इसका मूल्य क्या है...

2. सीधे नल के पानी से कुल्ला करें। पानी की आपूर्ति से उन नली को सीधे विस्तार टैंक में उतारा जाता है, और रेडिएटर पर नाली फिटिंग को खुला छोड़ दिया जाता है, और पानी कर्षण के साथ शीतलन प्रणाली से गुजरता है। मैं भी इस पद्धति का समर्थन नहीं करता. सबसे पहले, पानी कम से कम प्रतिरोध का मार्ग अपनाता है और पूरे सिस्टम को समान रूप से प्रवाहित नहीं करेगा। और दूसरी बात, शीतलन प्रणाली में क्या प्रवेश करता है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। यहां मेरे काउंटर के सामने एक साधारण मोटे फिल्टर का उदाहरण दिया गया है

यदि उनमें से कम से कम एक सिस्टम में चला जाता है, तो पंप जाम हो सकता है। और यह टाइमिंग बेल्ट के टूटने की लगभग गारंटी है...

3. साइट्रिक एसिड और अन्य लोकप्रिय तरीकों से धोना। बिंदु एक देखें.

इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय है कि संदिग्ध गतिविधियों में संलग्न होने की तुलना में एंटीफ्ीज़ प्रतिस्थापन अंतराल को छोटा करना बेहतर है।

सभी शीतलक को पूरी तरह से कैसे निकालें?

हाँ, वास्तव में, कुछ प्रयुक्त एंटीफ्ीज़ शीतलन प्रणाली में रह सकते हैं। इसे निकालने के लिए, आप कार को ढलान पर रख सकते हैं, नली काट सकते हैं, हवा से उड़ा सकते हैं और अन्य जोड़तोड़ कर सकते हैं।

एकमात्र प्रश्न यह है कि क्यों? व्यक्तिगत रूप से, मैं सभी बूंदों को इकट्ठा करने में इतना समय और प्रयास खर्च करने का मतलब नहीं समझता। हां, और फिर, नली के कनेक्शन को न छूना बेहतर है, अन्यथा 50/50 प्रवाहित हो जाएगा।

हम सिस्टम को फ्लश भी करते हैं और एंटीफ्ीज़ का अब उपयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि आसुत जल के साथ अत्यधिक पतला एंटीफ्ीज़ का उपयोग किया जाएगा। 10-15 बार पतला। और अगर आप इसे दो बार धोते हैं तो केवल गंध ही रह जाती है। या शायद ऐसा नहीं होगा

जब मैं लेवल को वापस विस्तार टैंक में डालता हूं, तो मुझे लगभग 6,8 लीटर एंटीफ्ीज़र लगता है।

इसलिए, इस समय को संदिग्ध लाभ वाले किसी आयोजन पर खर्च करने की तुलना में परिवार और बच्चों के साथ संवाद करने में बिताना बेहतर है।

निरीक्षण खाई और ओवरपास के बिना शीतलक को बदलना

क्या इस तरह एंटीफ्ीज़ को बदलना संभव है? निःसंदेह यह संभव है और आसान भी।

रेडिएटर के नीचे, आपको एक कम कंटेनर (उदाहरण के लिए, एक कंटेनर) लगाने की आवश्यकता है। हुड खोलें और आपको ड्रेन प्लग दिखाई देगा

अब जो कुछ बचा है वह है 12 मिमी कुंजी लेना और प्लग को खोलना। अन्य सभी प्रक्रियाएं ऊपर वर्णित तरीके से ही की जाती हैं।

यह विधि मेरे जैसे उन लोगों के लिए अच्छी तरह से काम करती है जिनके पास केवल एक कूलिंग फैन लगा हुआ है। यदि आपके पास दो पंखे हैं, तो कॉर्क तक पहुंचना अधिक कठिन होगा।